Установка и пристрелка оптического прицела

В данной статье мне хотелось бы рассмотреть метод установки и пристрелки оптического прицела на Хатсан-90. Хатсан-90 – пружинно-поршневая пневматическая винтовка. Заряжается при переламывание ствола. Является одной из самых покупаемых пневматических винтовок. Покупается благодаря большому запасу прочности и большому резерву на увеличение начальной скорости пули. При глубокой модернизации может стать достаточно серьезным охотничьим оружием и составить достойную конкуренцию некоторым более дорогим винтовкам. Хотя, описанная методика может помочь при установке оптики вообще, а не только на Хатсан-90. Надо только учитывать специфику оружия, которая наложит соответствующий отпечаток на выбор оптического прицела и кронштейнов.
Выбор оптического прицела.
Очень многие, купив винтовку, хотят приобрести к ней и оптический прицел. Но при этом не знают, какой же прицел им нужен. Делают поспешные покупки, послушав совет продавца. Но как показывает практика, большинство продавцов понятия не имеют, какой же прицел может подойти лучше. Тем более на прилавках есть прицелы, которые предназначены специально для пневматики. Стоимость этих прицелов невелика. Производители Таско, Гамо или Штурман. Эти прицелы продаются уже с установленными на них кронштейнами, имеют маркировку 4х15, 4х20, 3-7х20. Некоторые из них выдерживают, будучи установленными на ппп, некоторые «плывут», однако все они, как правило, не выдерживают сильной отдачи винтовок «магнум» класса. В целом, я бы не рекомендовал их покупать и устанавливать. Ведь покупая и устанавливая какой-либо оптический прицел, мы хотим расширить возможности винтовки. Но на мой взгляд, покупка и установка только что вышеописанных прицелов не раскрывает полностью возможности винтовки, а наоборот несколько ограничивает. Хотя, если характер стрельбы для пользователя несерьезен, он стеснен в средствах, стреляет до 15–20 м, то выбор и покупка такого прицела оправданы.
Для начала надо определиться на какие дистанции придется стрелять и по каким целям будет вестись стрельба. А так же будет эта стрельба только в тире или предполагаются выходы в поле, где можно попасть под дождь или снег. Если стрелять придется в поле, то для прицела важно быть водонепроницаемым, желательно иметь в наличии светофильтры. Хотя для многих это не настолько принципиально, чтобы серьезно волноваться из-за отсутствия светофильтров к своему прицелу. Гораздо важнее механическая прочность прицела и управляемость механизма внесения поправок при пристрелке оружия. Конечно, еще было бы неплохо, что бы прицел был «посветлее», что положительно может сказаться при стрельбе в пасмурную погоду.
Прицелы могут иметь прицельную марку различных форм. Форма или вид марки зависит от решаемых задач. Но на мой взгляд, устанавливая оптический прицел на пневматическую винтовку Хатсан-90, не стоит гнаться за наличием сложной прицельной марки. Какой-то принципиальной пользы она не принесет, а вот денег за нее можно переплатить. Но с другой стороны, если человеку хочется почувствовать себя снайпером, то почему бы и нет?
Самые распространенные прицельные марки на прицелах могут быть Т-образные, встречаются прицельные марки в виде креста, в виде креста с перекрестием тонких нитей посередине (такая прицельная марка носит название – дуплекс), в виде креста с нанесенными на него на рамном расстоянии друг от друга точками (такая прицельная марка носит название – мил-дот).
Т-образные марки имеют центральный пенек и две горизонтальные нити. Центральный пенек имеет острый угол, вот только острота его бывает разная. Чем угол острее, тем удобнее прицеливаться по мелкой цели и наоборот. На некоторых прицелах с переменной кратностью, можно было бы производителям угол пенька делать поострее. А то получается, когда стреляешь на низкой кратности, пенек сам тоненький и острота его вершины не очень принципиальна, а когда ставишь максимальную кратность – то перед глазом уже «бревно» с тупой вершиной, по которой не очень удобно целиться. На мой взгляд, используя прицел с Т-образной маркой можно быстрее стрелять по цели, потому что подобную марку удобнее визировать на силуэте цели. Вести целевую стрельбу в тире с ней менее удобно, потому что наводить черный уголок на центр черного яблока затруднительно. Для подобных целей больше подходит прицельная марка в виде скрещенных тонких нитей (прицельная марка типа – дуплекс), которые удобнее визировать на круглой мишени. Однако если стрельба ведется стрелком в полевых условиях и на различные дистанции, то для такой стрельбы больше подходит прицел с прицельной маркой типа мил-дот. Дело в том, что пристреляв такой прицел по кресту в ноль, достаточно просто, после небольшого отстрела, сделать таблицу дальностей, в которой будут указаны расстояния для стрельбы при прицеливании по соответствующим точкам прицела нанесенным выше или ниже от центра перекрестья. Таким образом, так как стрельба из пневматической винтовки может уверенно вестись на дистанции до 100 м., использование прицела с подобной прицельной маркой существенно облегчает стрелку задачу по внесению поправки на дальность, что несомненно положительно сказывается на результативности стрельбы.
Несколько слов можно сказать о кратности прицелов. На мой взгляд, лучше всего подходят прицелы с постоянной кратностью. Я говорю о прицелах применительно к Хатсан-90 или подобной ей винтовке. Покупая прицел с кратностью 4, надо знать, что минимальная дистанция, при которой возможна стрельба с этим прицелом, будет около 8 м. Стрельба на дистанцию свыше 30 м по цели диаметром 2-3 см будет для многих затруднительна. Так как на такой дистанции (30-50 м) прицельная марка будет почти полностью закрывать такую цель. Конечно, после некоторых тренировок все это становится преодолимым, но у большинства может просто не быть времени и возможности регулярно проводить подобные тренировки. Особенно это актуально для большого города, где многие из-за работы, отсутствия свободного времени и т.п. не могут уделять серьезной подготовке должного времени. Для стрельбы от 30 и до 50 м лучше, чем 4 крата, может подойти прицел с кратностью 6. Он сможет лучше раскрыть возможности винтовки при стрельбе на 30-50 м и обеспечит более комфортное прицеливание по целям диаметром 2-3 см. Но при этом не надо забывать, что минимальная дистанция, при которой возможна прицельная стрельба будет от 15 м, масса такого прицела будет выше, а линейные размеры больше, чем у прицела с кратностью 4. Помимо прицелов с постоянной кратностью, на прилавках магазинов можно встретить прицелы с переменной кратностью. Диапазон изменения кратности на них может быть от 2 до 10 крат или от 3 до 9 крат. Но при этом необходимо помнить, что прицелы с переменной кратностью имеют больший шанс поломаться на винтовке «магнум» класса чем прицелы с постоянной кратностью в виду наличия в них большего количества подвижных деталей, которые могут быть плохо восприимчивы к столь сильной отдаче. С другой стороны, так ли нужен на самом деле переменник на винтовке, когда приходится вести основную стрельбу на дистанции от 10 до 50 м? Конечно, с одной стороны, удобно стреляя на разные дистанции менять кратность прицела, но со временем это надоедает. Таким образом, мы опять уперлись в то, что все зависит от решаемых задач и личных возможностей стрелка.
Выбор кронштейнов
Так какими же должны быть кронштейны? Ответ на этот вопрос можно свести к двум универсальным требованиям, а именно. Кронштейны должны быть прочными и удобными для стрелка при использовании винтовки по ее прямому назначению.Когда я говорю удобными, то имею ввиду, что будучи установленными на винтовку, они не должны быть слишком низкими или слишком высокими. Так как и то и другое может вызвать неудобство для стрелка при стрельбе. Таким образом, высота кронштейнов зависит от расположения верхнего гребня приклада или его щеки, если она есть, а также от диаметра объектива. Потому что неправильно подобранная высота кронштейнов может помешать установки оптического прицела с большим диаметром объектива.Кронштейны могут быть изготовленными из силумина или из стали. Бытует расхожее мнение, что кронштейны из силумина являются непрочными и из-за этого их не стоит покупать. Это не совсем верный подход. Правильно выбранные и правильно установленные кронштейны из силумина будут нормально выполнять свои функции. При этом кронштейны из силумина дешевле стальных.Конструктивно кронштейны могут быть в виде двух разрезных колец или одного блока. Последние называются моноблоком. Моноблок всегда дороже колец. Теоретически моноблок должен обеспечивать более точное расположение прицела на винтовке, в отличие от колец. Но на практике может быть наоборот – не совсем качественно выполненный моноблок и достаточно точно отфрезерованные разрезные кольца. Желательно, чтобы кронштейны были быстросъемными. Обычно такие кронштейны можно снимать и ставить обратно при помощи монеты или шайбы. Пристрелка оружия при этом не нарушается. Тем более, что грамотный стрелок всегда проверяет перед основной стрельбой, куда попадает его винтовка. Вне зависимости, снимал он оптику перед этим или просто вынул винтовку из чехла.Есть стрелки, которые устанавливая оптический прицел, не снимают механического. Своего рода страховка. Если вдруг выйдет из строя оптика, то можно будет стрелять через механику. ?ли оптика пристреливается на дальнюю дистанцию, а через механику стреляют на ближнюю. В таком случае, кронштейны должны обеспечивать возможность такого разноуровневого прицеливания по высоте. Соответственно подбираются высокие кронштейны. Конструктивно они должны обеспечивать удобное прицеливание сквозь них, если стрелок стреляет через прицельную планку и мушку. Но я бы рекомендовал пользователю, если он стреляет из Хатсан-90 со стандартной пластиковой или деревянной ложей, искать и устанавливать все-таки низкие кронштейны. В таком варианте они в лучшей степени обеспечат контакт с винтовкой при ведении стрельбы. В магазинах чаще всего можно встретить кронштейны из силумина в виде разрезных колец. При покупке кронштейнов надо обратить внимание на винты, которые стягивают боковые губки кронштейнов. Боковые губки кронштейнов непосредственно крепятся на направляющую для оптического прицела, которая расположена на ствольной коробке. Так вот, на некоторых кронштейнах губки могут стягиваться двумя винтами или одним. Когда стягиваются двумя, то между головкой винта и губкой проложена стальная шайба. Это хорошо и правильно. При затяжке каленый винт не «ест» губку из силумина. А вот когда стягивается одним винтом, то подобной шайбы нет. В данном случае надо подложить шайбу или заменить родной винт на другой, у которого площадь головки будет больше.
Установка оптического прицела.
Как я уже писал выше, оптический прицел устанавливается на направляющую. На Хатсан-90 направляющая отфрезерована прямо на ствольной коробке. Во время стрельбы из пружинно-поршневой винтовки прицел вместе с кронштейнами ползет назад. Вот чтобы этого не происходило, на направляющей должен находиться упор под оптику. Задний кронштейн должен упираться в упор. При этом желательно, чтобы в сам задний кронштейн упирался корпус механизма поправок. Таким образом, прицел будет застрахован от продольного смещения назад в самом кронштейне во время стрельбы. А упор будет препятствовать смещению заднего кронштейна. Соответственно будет обеспечиваться прочное положение всей конструкции в целом. ? система прицел-кронштейны будет застрахована от сдвига назад при стрельбе. Сниматься с направляющей прицел вместе с кронштейнами будет движением вперед от стрелка, в сторону дульного среза. Положение упора на направляющей зависит от некоторой величины. Обычно она указывается в паспортах прицелов и называется «удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра». Указывается в миллиметрах. Это то расстояние, на котором должен находиться глаз стрелка, что бы сам стрелок мог комфортно вести стрельбу и наблюдать за целью. Соответственно, если на прицеле правильно выставлены диоптрии. Чтобы правильно выбрать положение прицела на направляющей, надо сначала установить прицел на ней, но не затягивать губки кронштейнов. После принять стойку или положение, при котором будет вестись стрельба, и начать сдвигать прицел вперед или назад, пока прицел не займет положение, удобное для глаза. Глядя в окуляр, стрелок не должен видеть черных «лун» по краям линз или внутреннюю поверхность корпуса прицела. Если стрелок все это видит, то он смотрит в прицел не по центру или прицел расположен слишком близко к глазу. В таких случаях надо менять положение прицела, пока он не займет нормальное положение. При этом между глазом и линзой окуляра будет расстояние, названное удалением выходного зрачка от последней линзы. Не снимая прицела, надо отметить на направляющей положение заднего кронштейна. Это и будет местом установки упора. Ну вот, упор уже стоит. Теперь прицел не будет съезжать назад при стрельбе. Осталось выставить прицел по уровню и пристрелять.
Установка прицела по уровню.
Установке и пристрелке оптического прицела посвящено не так много материала. ? при этом опускается тот факт, что прицел должен быть выставлен по уровню. ?ли же этот момент описывается, но таким образом, что повторить его многим пользователям непросто. Один из вариантов – это, когда имеется в наличии специальная станина с пузырьковыми уровнями. Винтовка в ней закрепляется, на некотором расстоянии вешается отвес. Винтовка устанавливается в положение равновесия, что видно по пузырьковым уровням. Стрелок смотрит в оптику и наблюдает положение прицельной марки относительно отвеса. Вертикальная часть прицельной марки (пенек, линия и т.д.) должна быть параллельна нити отвеса. Если этого не наблюдается, то прицел завален, относительно винтовки вправо или влево.На стрельбу это может сказаться следующим образом. Стрелок пристрелял винтовку на одну дистанцию. Допустим на 30 м. Начинает стрелять на 15, а потом на 50 м. В первом случае пули должны попадать выше точки прицеливания, а во втором ниже. Но реально они почему-то еще отклоняются вправо или влево. Сразу посещают мысли, что прицел «поплыл». ?ли неправильно пристрелял. Начинается мучение и нервотрепка. Но все гораздо проще. Прицел завален, и его надо выставить по уровню. Тогда при стрельбе на разные дистанции пули будут отклоняться только строго вверх или вниз. Конечно, если нет порывистого бокового ветра. Ну ладно, возвращаемся к винтовке в станине. Вертикальный пенек не параллелен нити отвеса. Ослабляем винты, стягивающие хомуты кронштейнов, и начинаем вращать прицел пока пенек и отвес не станут параллельны. Не забываем кинуть взгляд на пузырьковый уровень. Не сбили ли чего случайно? Отрегулировали положение прицела, затянули винты хомутов. Все, прицел выставлен по уровню. Когда прицел выставлен по уровню, то взяв в руки винтовку и посмотрев в прицел, может показаться, что прицел стоит криво относительно винтовки. Но это нормально, потому что направляющие для оптики могут быть не совсем ровно отфрезерованы. ?з-за этого кажется, что прицел завален. Просто ориентироваться нужно не по положению кронштейнов относительно винтовки, а по отвесу и положению прицельной марки. Потому что типичная ошибка многих – установить ровно прицел относительно положения кронштейнов на глаз. А во что это может вылиться – я описал выше. Ну, а вдруг, нет этой самой станины с пузырьковым уровнем. На самом деле, нет такой станины у большинства стрелков. Для них я попробую предложить более простой способ. Но не менее действенный. Для этого потребуется тонкий и прочный капроновый шнур. Он не должен рваться под весом винтовки. Помимо шнура, нам нужен все тот же отвес. Ну что, приступаем? ?з шнура делаем петлю и цепляем одним концом за оптический прицел, а другим за любой упор или крюк. В нашем случае шнур зацеплен за переднюю часть прицела, между объективом и передним кронштейном. Винтовка должна висеть горизонтально. Под действием своего веса и силы притяжения, винтовка уравновешивается в вертикальной плоскости. Конечно, петля должна цепляться за прицел напротив центра тяжести винтовки. Винтовка при этом может немного задирать ствол или клевать им вниз. Это не так важно. Гораздо важнее, что винтовка правильно вывешена в вертикальной плоскости. Теперь смотрим через прицел на нить отвеса. Отвес, надеюсь, не забыли повесить перед винтовкой. Если вертикальная составляющая прицельной марки не параллельна отвесу, то ослабляем винты хомутов и регулируем положение прицела, относительно отвеса. Когда будете затягивать винты хомутов, то надо это делать таким образом, чтобы постепенно затягивать каждый винт на один, два оборота. А не сразу затянули полностью один винт, потом другой. Так можно опять прицел перекосить. Повернули первый винт на два оборота, потом другой. Потом опять первый. Когда протянули винты, таким образом, на одном кронштейне, то переходим к следующему. Торопиться в таких делах не надо. Ну вот, теперь можем перейти к пристрелке винтовки.
Пристрелка винтовки.
Чтобы выполнить вышеназванную операцию, стрелку надо добиться совмещения точки прицеливания и точки попадания на каком-то выбранном для стрельбы расстоянии. Соответственно, при стрельбе на меньшую или большую дистанцию, пули будут ложиться выше или ниже от точки прицеливания. Конечно, если стрелок не будет вносить корректировку при прицеливании. Такую корректировку можно вносить механизмом поправок на прицеле или располагая прицельную марку на цели с некоторым упреждением по высоте. Если бы все было идеально, то винтовку (в нашем случае Хатсан-90) можно было бы пристрелять используя только механизм поправок прицела. Попробую это описать. Начнем с того, при каком положение тела надо пристреливать винтовку. Многие попытаются пристреливать сидя с упора. Другая половина стрелков из стойки, при которой чаще всего приходится им стрелять. Когда начнется процесс стрельбы с использованием упора, то я бы хотел обратить внимание на следующий факт. Характер поведения оружия огнестрельного и пружинно-поршневой винтовки во время выстрела разный. Выстрел из ППП более растянут, чем из огнестрела. ? потом, из-за вибрации пружины винтовка испытывает во время выстрела поперечные колебания. Только у разных винтовок они по-разному проявляются, где-то больше, где-то меньше. Я сейчас пишу о винтовках без системы отката, как на Диане 54. Так вот из-за поперечных колебаний винтовка может скакнуть во время выстрела. Это может произойти при неправильном хвате. На мой взгляд, нельзя стрелять с упора из ППП и использовать традиционный хват для огнестрельного оружия, когда левая рука располагается у нижнего гребня приклада. Левую руку надо класть под цевье и удерживать винтовку достаточно плотно. Но конечно без лишних, судорожных напряжений. Крайности всегда вредны. ?так, заняли позицию и начали стрелять. Если Хатсан-90 в стандартном варианте, то лучше пристреливать на 25-35 м. На такой дистанции точка прицеливания должна совпадать с точкой попадания. Если Хатсан-90 каким-то образом усилен или разогнан, то дистанцию пристрелки можно увеличить до 40-50 м. При пристрелке надо использовать пули, которые показывают лучшую кучность для данной винтовки. ?ли пристреливать теми пулями, которые есть в наличии, потому что ситуация с пулями может быть разная. Если выбор скудный, то приходится использовать, что есть, а не то, что лучше. Отстреляли серию из 5-10 выстрелов. Посмотрели, куда легла основная группа. От ее положения и зависит, в какую сторону придется вращать барабанчики прицела. Обычно на барабанчиках указано стрелками направление вращения, чтобы вносить необходимые корректировки. На барабанчике вертикальных поправок может быть стрелка и надпись «вверх». Это означает, что если надо поднять точку попадания вверх, то барабанчик надо вращать по направлению, указанному стрелкой. Сделав несколько щелчков по стрелке, а потом несколько выстрелов, мы увидим, что группа попаданий сместилась вверх. Это, если стрелка на барабанчике вертикальных поправок и надпись «вверх». Если надо сместить точку попадания вниз, то барабанчик надо вращать против стрелки. При этом в обоих случаях, если прицел был выставлен правильно по уровню, то точка попаданий будет смещаться на мишени строго вверх или вниз, без диагональных смещений. Если точка попадания будет ползти по диагонали, то прицел завален. Надо выставлять по уровню заново. Напомню, что пока работаем только барабанчиками для вертикальных поправок. ? еще. Стреляя, надо следить за положением прицельной марки. Ее горизонтальные нити должны быть параллельно уровню земли, а вертикальная – перпендикулярно. Конечно, на сколько это возможно. Так же, как мы использовали барабанчики для вертикальных поправок, можно использовать барабанчики и для горизонтального изменения точки попадания. В данном случае на барабанчиках тоже имеется стрелка и надпись «вправо». Если надо сместить точку попадания по горизонтали вправо, то надо сделать несколько щелчков по направлению, указанному стрелкой. ? наоборот, если надо сместить точку попадания влево, то барабанчик надо вращать против стрелки. Количество щелчков зависит от конкретных характеристик прицела и дистанции. Но в любом случае, вы поймете — перекрутили вы прицел или недокрутили. Пробоины от пуль красноречиво вам об этом скажут. Теперь можно перейти к описанию частных случаев пристрелки, которые всегда возникают у большинства стрелков из «переломок». Начнем с первого. Не хватило возможности регулировки по вертикали. Это может быть от того что, казенная часть ствола не подогнана относительно ствольной коробки. ?з-за этого ствол может смотреть вниз или вверх, если посмотреть на винтовку с боку. ?так, ствол смотрит вверх. ? точки попадания ложатся выше точки прицеливания. Барабанчик вертикальных поправок закручен до упора, дальше уже регулировки нет. В этом случае надо изменить положение прицела в самих кронштейнах, относительно ствольной коробки. Для этого сгодятся полоски фольги, жести. С успехом можно применить полоски от пластиковых бутылок или карточек. Хорошо, если нарезанные полоски разной толщины. Это поможет варьировать положением прицела в зависимости от расхождения точки прицеливания и точки попадания. В нашем случае, полоску надо положить между передним кронштейном и прицелом. Таким образом, передняя часть прицела поднимется, а задняя опустится. Сделав несколько выстрелов после этого, вы заметите, что точка попадания сместилась вниз. А вот насколько она сместилась вниз, уже зависит от толщины полоски. Толщина подбирается экспериментально. Ствол смотрит вниз. Точка попадания лежит ниже точки прицеливания, а барабанчик выкручен до упора. В этом случае полоска вставляется между задним кронштейном и прицелом. Передняя часть прицела опускается, а задняя поднимается. Точка попадания после этого, поднимается вверх. Производя операции с полосками, не забываем проверять прицел по уровню. Чтобы не получилось так, что ослабляя винты кронштейнов и вставляя регулировочные полоски, вы завалили прицел вправо или влево. Переходим ко второму случаю. Второй, не хватило регулировки прицела по горизонтали. Это уже сложнее. У многих винтовок положение оси ствола и оси направляющей под оптику могут не совпадать. А это — сказывается на положении точки попадания по горизонтали. Но и это можно исправить. Если посмотреть на винтовку сверху, то видно, что ствол качается на поперечной оси в пазу ствольной коробки. Таким образом, можно регулировать точку попадания по горизонтали, изменяя положение ствола в горизонтальной плоскости относительно ствольной коробки. Для этого можно гнуть края паза, в котором качается ствол. Для того, чтобы сместить точку попадания вправо – края гнутся вправо. ? наоборот, чтобы сместить точку попадания влево – края гнутся влево. Ствол во время этой операции отделяется от ствольной коробки. Величина изгибания краев зависит от положения точки попадания относительно точки прицеливания и подбирается экспериментально. Опять же, торопиться не надо. Все равно с первого раза может не получиться как надо. Думаю, что понятно, когда изгибают края паза, то ствольная коробка отделяется от ложа. Начав пристреливать винтовку с оптическим прицелом надо помнить, что это очень кропотливое занятие, как бы просто это не казалось. Придется вольно или невольно запастись временем и терпением. Обстановка должна быть спокойной, лучше, если никто не будет отвлекать и дергать. Пристрелка винтовки – это сугубо индивидуальное занятие, потому что в разных руках винтовка по-разному себя ведет. А это – сказывается в свою очередь на положение точки попадания. Т.е. у разных стрелков точка попадания будет различна при том, что прицел будет выставлен для всех одинаково.

Добавить комментарий